...Чехия-2...
Jun. 27th, 2011 12:47 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
nike_vikВ первые дни с погодой повезло не очень. В этот раз мне очень хотелось везти с собой крохотный легкий чемодан (помимо ноутбука, камеры, объективов и прочей фигни), поэтому одежды я взяла минимум, причем летней, по большей части. А в Праге внезапно оказалось холодно, так холодно, что по утрам сводило зубы, как только выходила на улицу. Поэтому первые два дня все фотографии были ужасно мрачными и серыми. Но потом все резко изменилось, и весь отпуск было адское лето, которое весьма серьезно меня, не ожидающую подвоха, подожгло. До сих пор отдельными местами напоминаю куру-гриль, которая выходные впахивала на грядке.
Поэтому это серия темных фотографий. Дальше будет лучше.
Первые общие впечатления таковы: Прага отдаленно напоминает французский Лион. Конечно, Лион гораздо меньше, но... от структуры постройки и до мелочей — в какой-то момент, пересматривая фотографии за день, испытала абсолютное дежа вю, как будто я все это уже снимала.
Жить в Праге я бы не стала. Она роскошна, чудесна, мистична. Но, как по мне, - не предназначена для жизни.
Здесь очень много говорят по-русски. Во время одной из своих прогулок я разговорилась с местным чехом лет пятидесяти. Тот рассказал, что практически все чехи возраста 40+ русский знают достаточно хорошо и могут объясниться. Но не всегда считают нужным это делать. К русским, в силу исторических причин, отношение весьма неоднозначное: одни, как этот чех, считают, что русские — единственная нация, сохранившая «родственное тепло», когда дети заботятся о родителях, родители — о детях. Другие — в силу исторических и личных причин относятся по меньшей мере не очень хорошо.
Я с настоящим негативом не сталкивалась, но был случай, когда знакомых, зашедших в один из баров и начавших говорить там по-русски, чуть не в шею начал выталкивать хозяин кабака.
Мне показалось, что Чехия вообще зависла между миров: вроде бы и развитая Европа, с одной стороны, и, с другой, явные отголоски СССР и всего, что с ним связано. Некоторые районы (те, что не имеют отношения к Старому городу) вообще весьма сильно смахивают на какой-нибудь проспект Ветеранов образца десятилетней давности.
Оду чешской кухне я еще спою. Кормят там везде удивительно вкусно, и практически каждый кабачок (о сколько здесь мест с названием "У Швейка"!!) со своей стилистикой:
Туристов тьма тьмущая, куда хуже, чем на Невском. Несколько раз встречала французов, которые наотрез отказываются говорить и понимать по-английски. Самые колоритные попались в Старбаксе. Один все время поворачивался ко мне, закатывал глаза к потолку, разводил руками и многозначительно цокал языком и всячески пытался показать — мол, как так, официант не понимает по-французски, какая это трагедия!
Японцы повсюду путешествуют в своих масках.
Кстати, Чехия оказалась первой страной, откуда я привезла всего две свои фотографии — и те размытые. Черт, и так мало фотографируюсь, так и совсем не останется на память ничего из разряда «тут я возле памятника, а тут ем национальную кухню».
Есть легенда, что Прагу начал строить князь Премысл — его жене было видение, что у реки возникнет прекрасный город под названием Прага. Также привиделся простой человек, который трудится над порогом своего дома — отсюда и название города «prah» - «порог», перед которым каждый преклонит колени.
На город можно посмотреть как с башни на старой площади, так и со многих возвышений.
Наша гостиница была расположена недалеко от Вацлавской площади, поэтому через эту площадь я моталась все дни в Праге. Когда-то здесь был банальный рынок, сейчас на вершине — здание Народного музея, а вниз спускается широкая улица с магазинами и кучей туристов днем, кабаками и девицами на шпильках вечером.
Вообще, шпильки (да и просто каблуки) в Праге — это отдельная история. Между камнями мостовых (а мостовые тут практически везде) постоянно встречаются застрявшие снесенные набойки. В чем удовольствие ковылять по камням на шпильках и страдать?
На площади также стоит конный памятник святому Вацлаву, заступнику Чехии. Вацлава окружают четыре фигуры святых. Этот памятник — популярное место встречи чехов, которые приходят пообщаться «под хвостом».
По поводу памятника: один из наших знакомых прилетел в Прагу позже, залег дрыхнуть в гостиницу, к вечеру очнулся и возжелал встречи. Ребята хором заорали — мол, приходи «под часы». Ну да, человек, который Праги в глаза не видел, да еще и спросонья, конечно, сразу сообразил про часы. И пришел. Звонит — мол, не вижу вас, где шляетесь. Я начинаю спрашивать, что он видит вокруг. Мне говорят — да тут мужик на коне, с чертями вокруг. «Мужик на коне» - это, конечно, Вацлав, подумалось мне, только черти-то откуда? Разнесчастный тащился до старой площади по подсказкам еще полчаса. А я на следующий день осознала, причем здесь черти — это одна из четырех святых была в венце, похожем на рога. Обозвал так обозвал.
Есть легенда, что когда тело князя везли на похороны — в собор св. Вита — повозка внезапно остановилась перед зданием тюрьмы и не сдвигалась с места до тех пор, пока кто-то не догадался, что князь Вацлав и после смерти заботится о людях: в тюрьме находился невиновный. Сопровождающие попросили вывести заключенных — и у одного внезапно упали оковы на землю. В тот же момент повозка с телом сдвинулась с места. Оказалось, что человека оклеветали и вскоре он был оправдан.
Внезапно сходила в музей Кафки. Надо уточнить: когда я в первый раз попадаю в какой-нибудь город, то практически никогда не трачу время на музеи. Музеи — это когда приезжаешь третий-четвертый раз, когда город уже чувствуется, когда есть абсолютно четкое представление о том, что ты еще хочешь увидеть. Так что музеи — это не про меня, хотя иногда делаются исключения.
Музей Кафки — очень атмосферный, весь черно-белый. Первые выпуски книг, биография, вечно крутящаяся кинохроника. Я не являюсь поклонником Кафки — мне своей (и еще некоторых) депрессии хватает за глаза и за уши. И тем не менее именно через Кафку можно получить то самое ощущение разделения Праги на три части — еврейскую, чешскую, немецкую. Сам Франц Кафка родился в еврейской семье, при этом чешский знал, книги писал, главным образом, на немецком, а с ивритом вообще начал знакомиться только в конце жизни.
Музей вырос из выставки, придуманной в Барселоне, - о писателях и их родных городах. Изначально выставка называлась «Город К. Франц Кафка и Прага». Здание, в котором обосновалась выставка, - это бывший кирпичный завод.
Не буду грузить его биографией, скажу только, что он всю жизнь практически проработал на скромной должности чиновником, ненавидя всех и вся вокруг — и жесткого отца, и коллег-сослуживцев, и приходящих клиентов... Всю жизнь болел — страдал мигренями, бессоницей, депрессией. Личная жизнь не сложилась. Умер рано, от туберкулеза.
Поэтому можно легко представить себе атмосферу музея — очень мрачную, темную. Скрюченные мультяшные человечки на экране лежат за конторскими столами, и о том, что они еще «живы», можно догадаться только по их редким вздохам.
Кстати, Кафка при жизни не публиковался и вообще в завещании наказал сжечь все написанные произведения. Если бы его друг не оказался «предателем», то и о Кафке никто бы ничего не узнал. Между прочим, возлюбленная Кафки, у которой были экземпляры произведений, все честно сожгла, в соответствии с завещанным.
Во дворе фонтан - «Памятник писающим мужчинам». У туристов пользуется куда большей популярностью, чем сам музей Кафки.
Кафедральный собор св. Вита — обязательная точка парковки туристов. Собор как строился больше семисот лет, так и продолжает — судя по строительным лесам. Хотя официально строительство было завершено в 1929 году. Самый древний памятник здесь — алтарь. Все остальное надстраивалось и пристраивалось веками.
По легенде, когда-то на этом месте стоял идол Святовит, которому люди приносили жертву — черного петуха. Считается, что от имени идола и пошло название собора.
Дворы собора огромны, по ним снуют туда-сюда тучи туристов: не пройти, не проехать, не протолкнуться. Очень суетное место. Особое внимание уделяют обычно рассказам о местной колокольне. Имела место легенда о том, что королю Вацлаву IV предсказали умереть перед этой колокольней. Король немедленно отдал приказ разрушить башню — однако как только снесли первый этаж, началось гусситское восстание, и король внезапно умер от инфаркта. В общем, самовнушение — великая вещь.
Как и везде, наибольшее сочувствие вызывают господа в форме. Прикасаться к ним, конечно, нельзя, однако туристы и без прикасаний за целый день достают - каждый желает сфотографироваться и состроить рожу.
Пока сползала с вершины - решила попробовать местную сдобу. Трдло это - невкусное, и вообще петербургские пышки рулят.
Как же без романтических замочков на мосту.
Вечером, уже в темноте ходили посмотреть на стену Леннона. Леннон, кстати, в Праге не был никогда, однако имя его стало символом свободы, мира. В начале девяностых на этой стене писали революционные послания студенты - против современного режима. Импровизированное движение получило название "леннонизма". Полиция пыталась бороться с надписями - ставили камеры, круглосуточную охрану, однако ничего не помогало.
Там и сейчас постоянно пишут кучу воззваний, посланий, и только вверху постоянно перепечатывают на новый слой краски портрет Леннона. Кстати, сама стена принадлежит ордену Рыцарей мальтийского креста, которые согласились на ее "расписывание".
Поэтому это серия темных фотографий. Дальше будет лучше.
Первые общие впечатления таковы: Прага отдаленно напоминает французский Лион. Конечно, Лион гораздо меньше, но... от структуры постройки и до мелочей — в какой-то момент, пересматривая фотографии за день, испытала абсолютное дежа вю, как будто я все это уже снимала.
Жить в Праге я бы не стала. Она роскошна, чудесна, мистична. Но, как по мне, - не предназначена для жизни.
Здесь очень много говорят по-русски. Во время одной из своих прогулок я разговорилась с местным чехом лет пятидесяти. Тот рассказал, что практически все чехи возраста 40+ русский знают достаточно хорошо и могут объясниться. Но не всегда считают нужным это делать. К русским, в силу исторических причин, отношение весьма неоднозначное: одни, как этот чех, считают, что русские — единственная нация, сохранившая «родственное тепло», когда дети заботятся о родителях, родители — о детях. Другие — в силу исторических и личных причин относятся по меньшей мере не очень хорошо.
Я с настоящим негативом не сталкивалась, но был случай, когда знакомых, зашедших в один из баров и начавших говорить там по-русски, чуть не в шею начал выталкивать хозяин кабака.
Мне показалось, что Чехия вообще зависла между миров: вроде бы и развитая Европа, с одной стороны, и, с другой, явные отголоски СССР и всего, что с ним связано. Некоторые районы (те, что не имеют отношения к Старому городу) вообще весьма сильно смахивают на какой-нибудь проспект Ветеранов образца десятилетней давности.
Оду чешской кухне я еще спою. Кормят там везде удивительно вкусно, и практически каждый кабачок (о сколько здесь мест с названием "У Швейка"!!) со своей стилистикой:
Туристов тьма тьмущая, куда хуже, чем на Невском. Несколько раз встречала французов, которые наотрез отказываются говорить и понимать по-английски. Самые колоритные попались в Старбаксе. Один все время поворачивался ко мне, закатывал глаза к потолку, разводил руками и многозначительно цокал языком и всячески пытался показать — мол, как так, официант не понимает по-французски, какая это трагедия!
Японцы повсюду путешествуют в своих масках.
Кстати, Чехия оказалась первой страной, откуда я привезла всего две свои фотографии — и те размытые. Черт, и так мало фотографируюсь, так и совсем не останется на память ничего из разряда «тут я возле памятника, а тут ем национальную кухню».
Есть легенда, что Прагу начал строить князь Премысл — его жене было видение, что у реки возникнет прекрасный город под названием Прага. Также привиделся простой человек, который трудится над порогом своего дома — отсюда и название города «prah» - «порог», перед которым каждый преклонит колени.
На город можно посмотреть как с башни на старой площади, так и со многих возвышений.
Наша гостиница была расположена недалеко от Вацлавской площади, поэтому через эту площадь я моталась все дни в Праге. Когда-то здесь был банальный рынок, сейчас на вершине — здание Народного музея, а вниз спускается широкая улица с магазинами и кучей туристов днем, кабаками и девицами на шпильках вечером.
Вообще, шпильки (да и просто каблуки) в Праге — это отдельная история. Между камнями мостовых (а мостовые тут практически везде) постоянно встречаются застрявшие снесенные набойки. В чем удовольствие ковылять по камням на шпильках и страдать?
На площади также стоит конный памятник святому Вацлаву, заступнику Чехии. Вацлава окружают четыре фигуры святых. Этот памятник — популярное место встречи чехов, которые приходят пообщаться «под хвостом».
По поводу памятника: один из наших знакомых прилетел в Прагу позже, залег дрыхнуть в гостиницу, к вечеру очнулся и возжелал встречи. Ребята хором заорали — мол, приходи «под часы». Ну да, человек, который Праги в глаза не видел, да еще и спросонья, конечно, сразу сообразил про часы. И пришел. Звонит — мол, не вижу вас, где шляетесь. Я начинаю спрашивать, что он видит вокруг. Мне говорят — да тут мужик на коне, с чертями вокруг. «Мужик на коне» - это, конечно, Вацлав, подумалось мне, только черти-то откуда? Разнесчастный тащился до старой площади по подсказкам еще полчаса. А я на следующий день осознала, причем здесь черти — это одна из четырех святых была в венце, похожем на рога. Обозвал так обозвал.
Есть легенда, что когда тело князя везли на похороны — в собор св. Вита — повозка внезапно остановилась перед зданием тюрьмы и не сдвигалась с места до тех пор, пока кто-то не догадался, что князь Вацлав и после смерти заботится о людях: в тюрьме находился невиновный. Сопровождающие попросили вывести заключенных — и у одного внезапно упали оковы на землю. В тот же момент повозка с телом сдвинулась с места. Оказалось, что человека оклеветали и вскоре он был оправдан.
Внезапно сходила в музей Кафки. Надо уточнить: когда я в первый раз попадаю в какой-нибудь город, то практически никогда не трачу время на музеи. Музеи — это когда приезжаешь третий-четвертый раз, когда город уже чувствуется, когда есть абсолютно четкое представление о том, что ты еще хочешь увидеть. Так что музеи — это не про меня, хотя иногда делаются исключения.
Музей Кафки — очень атмосферный, весь черно-белый. Первые выпуски книг, биография, вечно крутящаяся кинохроника. Я не являюсь поклонником Кафки — мне своей (и еще некоторых) депрессии хватает за глаза и за уши. И тем не менее именно через Кафку можно получить то самое ощущение разделения Праги на три части — еврейскую, чешскую, немецкую. Сам Франц Кафка родился в еврейской семье, при этом чешский знал, книги писал, главным образом, на немецком, а с ивритом вообще начал знакомиться только в конце жизни.
Музей вырос из выставки, придуманной в Барселоне, - о писателях и их родных городах. Изначально выставка называлась «Город К. Франц Кафка и Прага». Здание, в котором обосновалась выставка, - это бывший кирпичный завод.
Не буду грузить его биографией, скажу только, что он всю жизнь практически проработал на скромной должности чиновником, ненавидя всех и вся вокруг — и жесткого отца, и коллег-сослуживцев, и приходящих клиентов... Всю жизнь болел — страдал мигренями, бессоницей, депрессией. Личная жизнь не сложилась. Умер рано, от туберкулеза.
Поэтому можно легко представить себе атмосферу музея — очень мрачную, темную. Скрюченные мультяшные человечки на экране лежат за конторскими столами, и о том, что они еще «живы», можно догадаться только по их редким вздохам.
Кстати, Кафка при жизни не публиковался и вообще в завещании наказал сжечь все написанные произведения. Если бы его друг не оказался «предателем», то и о Кафке никто бы ничего не узнал. Между прочим, возлюбленная Кафки, у которой были экземпляры произведений, все честно сожгла, в соответствии с завещанным.
Во дворе фонтан - «Памятник писающим мужчинам». У туристов пользуется куда большей популярностью, чем сам музей Кафки.
Кафедральный собор св. Вита — обязательная точка парковки туристов. Собор как строился больше семисот лет, так и продолжает — судя по строительным лесам. Хотя официально строительство было завершено в 1929 году. Самый древний памятник здесь — алтарь. Все остальное надстраивалось и пристраивалось веками.
По легенде, когда-то на этом месте стоял идол Святовит, которому люди приносили жертву — черного петуха. Считается, что от имени идола и пошло название собора.
Дворы собора огромны, по ним снуют туда-сюда тучи туристов: не пройти, не проехать, не протолкнуться. Очень суетное место. Особое внимание уделяют обычно рассказам о местной колокольне. Имела место легенда о том, что королю Вацлаву IV предсказали умереть перед этой колокольней. Король немедленно отдал приказ разрушить башню — однако как только снесли первый этаж, началось гусситское восстание, и король внезапно умер от инфаркта. В общем, самовнушение — великая вещь.
Как и везде, наибольшее сочувствие вызывают господа в форме. Прикасаться к ним, конечно, нельзя, однако туристы и без прикасаний за целый день достают - каждый желает сфотографироваться и состроить рожу.
Пока сползала с вершины - решила попробовать местную сдобу. Трдло это - невкусное, и вообще петербургские пышки рулят.
Как же без романтических замочков на мосту.
Вечером, уже в темноте ходили посмотреть на стену Леннона. Леннон, кстати, в Праге не был никогда, однако имя его стало символом свободы, мира. В начале девяностых на этой стене писали революционные послания студенты - против современного режима. Импровизированное движение получило название "леннонизма". Полиция пыталась бороться с надписями - ставили камеры, круглосуточную охрану, однако ничего не помогало.
Там и сейчас постоянно пишут кучу воззваний, посланий, и только вверху постоянно перепечатывают на новый слой краски портрет Леннона. Кстати, сама стена принадлежит ордену Рыцарей мальтийского креста, которые согласились на ее "расписывание".
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2011-06-27 10:55 am (UTC)no subject
Date: 2011-06-27 11:34 am (UTC)Если в центре - помню, как пили пиво за 139 крон. Офигеть. В среднем, 30-50. Мясо по-разному, в среднем в пределах 150-300 крон. А колено, которое куском на вертеле вообще так себе. По-моему, лучше просто всякую свинину брать с соусами.
no subject
Date: 2011-06-27 11:40 am (UTC)no subject
Date: 2011-06-28 06:25 pm (UTC)no subject
Date: 2011-06-27 01:33 pm (UTC)no subject
Date: 2011-06-28 07:27 pm (UTC)