...про Крит часть 1...
Sep. 29th, 2017 11:57 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
nike_vikОткрыла для себя Грецию, Крит. Несмотря на богатую историю, эта страна меня не слишком вдохновляла. Тем более, что этим летом появилось много статей о локальном кризисе из-за бешеного количества беженцев, высаживающихся на острова. С некоторых курортов в прямом смысле слова бегут туристы, в спешном порядке меняя билеты на самолет. Впрочем, Крита, где я побывала, это пока не коснулось.
По мнению одной русскоговорящей мадам, которая на данный момент живет на Крите и замужем за греком, местные жители - «селюки, но очень добрые, гостеприимные и радушные». Не знаю, как насчет селюков, но однозначно градус дружелюбия тут куда выше, чем в той же Испании. При этом никаких натужных «натаща-натаща» не наблюдается.
Процент русских туристов действительно весьма высокий, хотя я бы сказала, что поляков мне встречалось примерно столько же. Ну, еще немцы и голландцы. Такой национальный состав несколько смещает вид пляжей в сторону «халатную», зато полностью одетую, без обнаженного верха. По-прежнему довольно много отдыхающих на английском связать могут разве что бэ и мэ, хотя отдыхать это никому не мешает.
Цены на питание ужасно радуют (в сравнении с Нидерландами), равно как и качество этого питания. Это вам не пластмассовые усредненные общеевропейские помидоры. Кстати, это была попытка жизни в формате олл-инклюзив. И точно теперь могу сказать, попробовав: ну вообще не подходит мне такой вариант. Во-первых, дневной прием пищи в принципе вылетает, если ты только не валяешься целый день возле отеля на пляже. Во-вторых, вечерний прием пищи тоже часто вылетает, если где-то ездишь и хочешь заглянуть в какой-нибудь интересный ресторан. В итоге треть времени появляешься только на завтраке. А всякое «квасить местную алкогольную бурду без остановки» тоже как-то не очень, хотя достаточно персонажей начинали с раки еще за завтраком.
Тем более на побережье столько чудесных ресторанчиков.
Одно из первых посещенных мест - привет несбывшейся идее тюленьего отдыха - крепость на острове Спиналонга. Спиналонга расположена возле Элунды, когда-то мелкой рыбацкой деревни, сейчас - района с одними из самых дорогих отелей, один другого выпендрежнее. Номера с собственными огромными бассейнами, и все такое.
Остров Спиналонга - "Длинный шип" с итальянского, такое название ему дали венецианцы, в свое время захватившие Крит. Когда-то был полуостровом, но захватчики решили окончательно его отделить искусствнным путем и превратить в неприступную крепость. В итоге даже когда Крит захватили турки - Спиналонга оставалась «итальянской» больше пятидесяти лет и туда бежали те, кто не хотел обращения в ислам.
В начале ХХ века Спиналонга заработала себе крайне мрачную репутацию, став последним пристанищем больных проказой. Вход в крепость получил название «ворота Данте», в духе «оставь надежду всяк сюда входящий». Если болеющий попадал сюда - пути обратно больше не было. Но, по крайней мере, это не были страшные холодные пещеры или бараки, здесь можно было получить лекарства и еду, которую доставляли на лодках. На Спиналонге первой появилось электрическое освещение.
Кстати, есть версия, что греки намеренно вывезли сюда всех больных, чтобы выгнать с острова турков.
Лекарство от проказы появилось в 1957 году, а до того времени здесь жили только больные, причем не только греки, сюда попадали со всей Европы. Если у какой-нибудь женщины рождался здоровый ребенок - его увозили на материк и чаще всего отдавали в приют. Условия проживания улучшились, когда на остров попал заболевший студент, организовавший Братство больных Спиналонги. Активисты восстанавливали дома, построили театр, в общем, наладили обычную жизнь. На острове работала и церковь святого Пантелеймона, священник которой - здоровый человек, принявший решение жить среди больных.
Попасть на остров можно только по воде. Туда отправляются как большие туристические катера, так и небольшие лодки, так что брать специальный тур совершенно необязательно. Подождать транспорт можно на берегу, рядом есть симпатичные ресторанчики с видом на остров и на рыбаков.
Дороги от берега всего минут на 20.
Толпы туристов выгружаются из таких лайнеров:
Остров небольшой, много времени на обход не понадобится. Но там практически негде спрятаться от обжигающего дневного солнца. Нет крыш, нет укрытий, передохнуть в тени можно только в сохранившихся каменных проходах. И обязательно заранее купить воды на берегу.
Чуть ли не единственное теневое пятно за время прохода. С виноградом, который зелен.
Растительность здесь жестокая, выжженная. Ноги можно расцарапать обычной травой за пять секунд, если лезть в сторону от туристических троп.
Тут не очень видно - хвала Фотошопу - но в этот раз ноги у меня были малиновые. Сгорела конкретно, солнце ужасно злое. И то ли я отвыкла от пляжного отдыха, то ли это местная фишка, но пляжные зонтики здесь были в очень мелкую дырочку. То есть, ты сидишь и думаешь, что тебя защищает тень, а на самом деле ты медленно и незаметно сгораешь. Очень дрянная штука, тем более, что я ее сразу не распознала.
Кстати, после долгой прогулки по такой жаре многие туристы лезли в воду здесь же. На их месте я бы так не рисковала - здесь нет пляжной зоны, зато даже при беглом осмотре в глаза бросается множество морских ежей.
Это уже оборотная сторона острова, завершение пути.
Ну и обратно.
Рядом расположен город Айос-Николаос. В центре города - озеро-лагуна Вулизмени, где когда-то якобы купались Афина и Артемида. Местная легенда гласит, что у озера нет дна.
Но мне хотелось увидеть другое: в Элунде под воду ушел целый город под названием Олус. Он существовал в минойский период (3000—900 гг. до н. э.), был крупным центром экспорта в восточные порты, имел собственную валюту.
Никаких указателей, ведущих к этому месту нет, поэтому надо точно знать, куда ты идешь. На самом деле там определенно можно увидеть только камни длинной крепостной стены, да и то только в спокойную безветренную погоду. Местный житель сказал, что что-либо разглядеть можно только если нырять со снаряжением, да и то… есть рассказы, что якобы кто-то видел уникальную сохранившуюся мозаику, но сильно сомневаюсь в правдивости такого заявления. Вообще, этот затонувший город можно было бы превратить в уникальный аттракцион. Но особо это никому, похоже, не нужно. Отдельные сумасшедшие туристы и рады были бы нырнуть и посмотреть, но ведь надо знать, где и как нырять. А этого никто не знает.
На берегу зато есть очень красивое место.
Вообще, там замечательно, но на солнце находиться невозможно ни секунды.
По мнению одной русскоговорящей мадам, которая на данный момент живет на Крите и замужем за греком, местные жители - «селюки, но очень добрые, гостеприимные и радушные». Не знаю, как насчет селюков, но однозначно градус дружелюбия тут куда выше, чем в той же Испании. При этом никаких натужных «натаща-натаща» не наблюдается.
Процент русских туристов действительно весьма высокий, хотя я бы сказала, что поляков мне встречалось примерно столько же. Ну, еще немцы и голландцы. Такой национальный состав несколько смещает вид пляжей в сторону «халатную», зато полностью одетую, без обнаженного верха. По-прежнему довольно много отдыхающих на английском связать могут разве что бэ и мэ, хотя отдыхать это никому не мешает.
Цены на питание ужасно радуют (в сравнении с Нидерландами), равно как и качество этого питания. Это вам не пластмассовые усредненные общеевропейские помидоры. Кстати, это была попытка жизни в формате олл-инклюзив. И точно теперь могу сказать, попробовав: ну вообще не подходит мне такой вариант. Во-первых, дневной прием пищи в принципе вылетает, если ты только не валяешься целый день возле отеля на пляже. Во-вторых, вечерний прием пищи тоже часто вылетает, если где-то ездишь и хочешь заглянуть в какой-нибудь интересный ресторан. В итоге треть времени появляешься только на завтраке. А всякое «квасить местную алкогольную бурду без остановки» тоже как-то не очень, хотя достаточно персонажей начинали с раки еще за завтраком.
Тем более на побережье столько чудесных ресторанчиков.
Одно из первых посещенных мест - привет несбывшейся идее тюленьего отдыха - крепость на острове Спиналонга. Спиналонга расположена возле Элунды, когда-то мелкой рыбацкой деревни, сейчас - района с одними из самых дорогих отелей, один другого выпендрежнее. Номера с собственными огромными бассейнами, и все такое.
Остров Спиналонга - "Длинный шип" с итальянского, такое название ему дали венецианцы, в свое время захватившие Крит. Когда-то был полуостровом, но захватчики решили окончательно его отделить искусствнным путем и превратить в неприступную крепость. В итоге даже когда Крит захватили турки - Спиналонга оставалась «итальянской» больше пятидесяти лет и туда бежали те, кто не хотел обращения в ислам.
В начале ХХ века Спиналонга заработала себе крайне мрачную репутацию, став последним пристанищем больных проказой. Вход в крепость получил название «ворота Данте», в духе «оставь надежду всяк сюда входящий». Если болеющий попадал сюда - пути обратно больше не было. Но, по крайней мере, это не были страшные холодные пещеры или бараки, здесь можно было получить лекарства и еду, которую доставляли на лодках. На Спиналонге первой появилось электрическое освещение.
Кстати, есть версия, что греки намеренно вывезли сюда всех больных, чтобы выгнать с острова турков.
Лекарство от проказы появилось в 1957 году, а до того времени здесь жили только больные, причем не только греки, сюда попадали со всей Европы. Если у какой-нибудь женщины рождался здоровый ребенок - его увозили на материк и чаще всего отдавали в приют. Условия проживания улучшились, когда на остров попал заболевший студент, организовавший Братство больных Спиналонги. Активисты восстанавливали дома, построили театр, в общем, наладили обычную жизнь. На острове работала и церковь святого Пантелеймона, священник которой - здоровый человек, принявший решение жить среди больных.
Попасть на остров можно только по воде. Туда отправляются как большие туристические катера, так и небольшие лодки, так что брать специальный тур совершенно необязательно. Подождать транспорт можно на берегу, рядом есть симпатичные ресторанчики с видом на остров и на рыбаков.
Дороги от берега всего минут на 20.
Толпы туристов выгружаются из таких лайнеров:
Остров небольшой, много времени на обход не понадобится. Но там практически негде спрятаться от обжигающего дневного солнца. Нет крыш, нет укрытий, передохнуть в тени можно только в сохранившихся каменных проходах. И обязательно заранее купить воды на берегу.
Чуть ли не единственное теневое пятно за время прохода. С виноградом, который зелен.
Растительность здесь жестокая, выжженная. Ноги можно расцарапать обычной травой за пять секунд, если лезть в сторону от туристических троп.
Тут не очень видно - хвала Фотошопу - но в этот раз ноги у меня были малиновые. Сгорела конкретно, солнце ужасно злое. И то ли я отвыкла от пляжного отдыха, то ли это местная фишка, но пляжные зонтики здесь были в очень мелкую дырочку. То есть, ты сидишь и думаешь, что тебя защищает тень, а на самом деле ты медленно и незаметно сгораешь. Очень дрянная штука, тем более, что я ее сразу не распознала.
Кстати, после долгой прогулки по такой жаре многие туристы лезли в воду здесь же. На их месте я бы так не рисковала - здесь нет пляжной зоны, зато даже при беглом осмотре в глаза бросается множество морских ежей.
Это уже оборотная сторона острова, завершение пути.
Ну и обратно.
Рядом расположен город Айос-Николаос. В центре города - озеро-лагуна Вулизмени, где когда-то якобы купались Афина и Артемида. Местная легенда гласит, что у озера нет дна.
Но мне хотелось увидеть другое: в Элунде под воду ушел целый город под названием Олус. Он существовал в минойский период (3000—900 гг. до н. э.), был крупным центром экспорта в восточные порты, имел собственную валюту.
Никаких указателей, ведущих к этому месту нет, поэтому надо точно знать, куда ты идешь. На самом деле там определенно можно увидеть только камни длинной крепостной стены, да и то только в спокойную безветренную погоду. Местный житель сказал, что что-либо разглядеть можно только если нырять со снаряжением, да и то… есть рассказы, что якобы кто-то видел уникальную сохранившуюся мозаику, но сильно сомневаюсь в правдивости такого заявления. Вообще, этот затонувший город можно было бы превратить в уникальный аттракцион. Но особо это никому, похоже, не нужно. Отдельные сумасшедшие туристы и рады были бы нырнуть и посмотреть, но ведь надо знать, где и как нырять. А этого никто не знает.
На берегу зато есть очень красивое место.
Вообще, там замечательно, но на солнце находиться невозможно ни секунды.
